A Chianti Classico от винарска продукция Isole e Olena, Тоскана. Стефано Ската / Гети изображения
В края на 80-те майсторът на виното Розмари Джордж написа отлична книга, озаглавена Кианти и вината в Тоскана, която горещо препоръчвам на всеки, който се интересува от италиански вина. Когато го прочетох за първи път, бях поразен от един факт: всеки път, когато се докосне до трънлив въпрос, например използването на така нареченото „допълващо грозде“ (екстра-тосканско грозде като Каберне, Мерло или каквото и да е), за да дам Кианти по-международен аромат, тя неизменно цитира Паоло де Марци от лозарския лоз на Isole e Olena в Тоскана.
Докато правех проучване за маршрут в региона Кианти Класико, се запознах с него и разбрах защо. Паоло и съпругата му Марта са двама от най-милите хора, които познавам; много отворен и доста готов да отдели време, за да помогне на хората. Той също е считан за един от десетте най-малки производители на вино в света. Мненията му са внимателно обмислени и имат много смисъл. И да, донякъде са се променили, откакто той разговаря с Розмари за нейната книга.
По онова време Паоло все още беше заинтригуван от перспективата да използва екстра-тосканско грозде, за да добави лак и блясък на Кианти Класико, а това изисква кратка скоба. Въпреки че регионът между Флоренция и Сиена винаги е произвеждал отлични вина, когато барон Бетино Рикасоли разработва формулата за Кианти Класико през 1850-те, той използва предимно Сангиовезе, голямото червено грозде на Тоскана и малко Канайоло Тоскано (друго червено грозде, за да закали Сангиовезе),
Въпреки че вината бяха отлични и спечелиха медали, те изискват стареене, така че той разработи и по-готово за пиене вино, което включваше Малвасия дел Кианти, бяло грозде.
За съжаление Комисията, разработила DOC за региона Кианти Класико, прие последната формула и принуди производителите да включат бяло грозде в своите вина; голяма част от виното, произведено според правилата, беше лошо, изображението на Кианти страда и много от по-добрите производители започнаха да експериментират със смеси от Сангиовезе и Каберне или други чуждестранни сортове грозде - например Антинори разработи Тигнанело, превъзходен Сангиовезе - Каберне смес, която е с етикет Vino da Tavola (трапезно вино, най-ниската категория), защото не отговаря на статута на DOC.
Скоро всички експериментираха с алтернативни вина по тези линии и мнозина също добавяха по-малки проценти от Каберне или Мерло към своите Кианти Класико, за да му придадат по-международен вкус. Паоло засади лозе от Каберне, „отчасти защото земята беше добра за гроздето от Каберне, а отчасти защото всички останали го правеха“. Първоначално той е мислил да използва каберне за подобряване на тялото и цвета на неговия Кианти Класико, но след това реши, че каберне ще надделее Сангиовезе (той има смисъл; много от киантите, които имат Каберне в тях, имат отличителен намек на храсталака в техните букети).
Най-накрая реши, че идеалното грозде за комплимент на Сангиовезе е Сира, благородното френско грозде от долината на Рона, и засади няколко декара от него. Въпреки това, когато лозето влезе в производство, той вече имаше мисли за цялата идея за използването на допълващо грозде: "Те трябва да бъдат преразгледани", казва той. "Силата на Тоскана, подобно на всеки регион за производство на вино, се състои в типичността на вината, уникалните характеристики, които правят вината безспорно тоскански." Тези характеристики идват предимно от гроздето Sangiovese и той стигна до заключението, че тосканците трябва да работят със своите клонове Sangiovese (клон е разнообразие от грозде), подбирайки само тези, които произвеждат най-доброто грозде, така че да произвеждат най-добрите вина, Според него ключът към производството на качествено вино е работата в лозето; какво се случва във винарната след реколтата е второстепенно. Това е гроздето.
Вярата на Паоло във важността на типичността на вината не е просто снобизъм; той изнася в 26 (на последно място) държави, работил е в Калифорния, посещавал е Австралия многократно и е дегустирал вина от цял свят.
Австралия има огромни ресурси, Чили има много ниски разходи за труд, както и Южна Африка, а Източна Европа е неизвестно количество, което може да се окаже спящ гигант. Както той посочва, почти всеки може да превърне "международно" вино със значителен компонент на каберне и друго грозде и да свърши отлична работа; тосканските производители, които следват този път в опит да се харесат на международния вкус, биха могли да се окажат на цени извън пазара, тъй като разходите им са много по-високи от тези на конкурентите, които могат да наемат евтина работна ръка или механизация. Ако вместо това работят за производството на най-добрите тоскански вина, те ще произвеждат нещо, което е уникално тяхно и което винаги ще бъде търсено от ценителите.
В този момент може би се чудите какво прави Паоло с гроздето от лозята си Каберне и Сира. Правете вина, които той етикетира Collezione De Marchi. Има Cabernet Collezione De Marchi, който спечели заветните 3 чаши на Гамберо Росо и оценките на Паркър през високите 90-те, L'Eremo, Syrah, който преди четири години се класира на сляпа дегустация, зад три страхотни вина от долината на Rhone и Chardonnay Collezione De Marchi, ферментирал с варел Шардоне, от който Паоло все още не е напълно доволен, „макар че с всяка година става по-добър“.
Етикетът Isole e Olena, от друга страна, е запазен за традиционните тоскански вина, които бихте очаквали за имение в региона Кианти Класико. Има Chianti Classico, направен от около 80% Sangiovese, Canaiolo и (ако годината го изисква) до 5% Syrah. Следва Cepparello, „какво представлява Isole e Olena“, изключително рафинирано 100% трапезно вино Sangiovese, което би било Chiano Classico Riserva на Paolo, ако комисията DOC позволи на Chianti Classico да бъде направен само от Sangiovese. Сега, когато Chianti Classico може да бъде направен само от Sangiovese, ще видим какво решава Паоло. И накрая, има Винсанто, традиционното тосканско вино за приветствие и удобство, което се приготвя от бяло грозде (Малвазия и Треббиано), което се бере в началото на реколтата, оставя се да изсъхне в стафиди, пресова през януари, а след това с ферментиращ варел и отлежава за 4 години преди бутилирането. Добивите на Паоло са нелепо малки, а неговият Винсанто се смята за едно от най-добрите италиански десертни вина.
Посетителите са добре дошли в Isole e Olena, въпреки че не трябва да очаквате хората да спрат това, което правят при пристигането ви, освен ако не сте се обадили предварително да си уговорите среща; първият път, когато отидох, намерих няколко момчета, които оправят ремарке с дъга заварчик в двора ("разчистването на скали побеждава адът от машини") и накрая излетях към новото лозе (изобщо, имението има малко повече от 100 декара лозя) с Пиеро Маси, управител на имотите, за да видим как вървят нещата. За да стигнете до Isole e Olena, вземете магистралата от Флоренция до Сиена и излезте в Сан Донато; шофирайте покрай Сан Донато, към Кастелина и завийте надясно, когато стигнете до табелата за Изоле. Пътят, който сега е частично павиран, е една от причините Паоло да не практикува агротуризъм: „Веднъж наех стая за една седмица“, каза ми той. "Човекът има Бентли. Той отдолу излезе, докато се приближи до къщата, и замина за Флоренция на следващата сутрин." Другата причина? "Ще ми отнеме време от моите вина."
